京都オーダーメイドスーツ　お誂え洋服たなか

選んだ生地から、スーツやジャケットに「仕立てる（縫製）」ことを「オーダーメイド（Order made)」と言い、「仕立て（縫製工程）」の違いによっていろいろな、種類があります。

一口にオーダーメイドと言ってもいろいろあります。

大きくは

「フルオーダー」　

「イージーオーダー」　

「パターンオーダー」

の、３つに分けられます。

では、それぞれが

「どのように違うのか？」

それぞれの特徴

生地について

型紙

裁断

芯地　　　　　など、解説しています。

手間、コスト的には、

パターンオーダー　＜　イージーオーダー　＜ 　フルオーダー　の順に

上がり、価格的にも高くなっていきます。
 

一部のブランドのパターンオーダーでは、高額（20万円以上）で販売されているものもあります。

【概略】それぞれの特徴

❄　フルオーダー　（本来のオーダーメイド、ビスポークオーダー、ハンドメイドオーダー）

最も本格的な注文仕立て。　究極のオリジナルなスーツ。　勝負服としてのスーツ。

「be-spoken 」お客様との、コミュニケーションを大切に、フィッターとしてお客様の細かいくせ、身体のバランスを観察しながら採寸をします。

その上で、身体に合ったシルエットやデザインを、最近のトレンドを加味しながら選んでいただきます。

基本的には一人の職人「匠」がその1着を縫い上げます。
 

仮縫いをすることによって、コンセンサスがとれ、身体の上下、前後、左右、屈伸の差などの体型把握の確認出来ます。

極端に体型にこだわらず、できるだけ自然にスマートにまっすぐに見えるように仕立てをしています。

お客様のライフスタイルや、着用シーンなどに合わせたゆとりを付けて縫製を行います。

車椅子を使用している方には、座った状態で無駄なシワやツッパリを出来るだけ少なく、障がいの程度によっては着脱を容易にできるように創ります。

だから、身体に馴染んだ着心地良いきれいな服が出来るのです。

私どもでは、採寸の時に、お身体を特徴を把握しつつ、製図に於いてはマニプレーション施す箇所や量を考た上で、裁断いたします。

ですから、仮縫い服の状態では、すでにある程度の体に馴染んだものが仕上がっているのです。

仮縫いをすることによって、細部に亘って、体型を把握、再確認をします。

仮縫いの時に、ピン打ちや、ほどいて確認した部分を、パーツごとに分解して、その寸法を測り、型紙を修正し生地に補正をいたします

そして、いよいよ「本縫いの縫製職人」の手に渡るのです。

この時、職人にはお客様の体型を詳しく伝え、ダーツ量、いせ込み、追込みのコテ操作（アイロン）の手加減も指示します。

私どもでは、採寸から仕上がりまで、職人も一緒にお客様のお身体の情報を、常に共有するように心掛けておリます。

❄　イージーオーダー（マシンメイド、パストーレオーダー、コンピューターオーダー）
　

生地選びのあと、縫製工場独自のＣＡＤコンピューターで求められた仕様（マスターパターン）のゲージ服の中から、お客様の体型、寸法数値から一番近いパターンをセレクトして試着。ピン留めなどを行い、いかり肩や猫背などの体型補整を確認します。

シルエット、デザイン、ディテール、オプションを選んで縫製工場に送ります。
ほとんどをマシンメイドで仕立てます。
オプションでボタン、裏地を選ぶことも出来ますが、場合に依っては追加料金が発生することがあります。

仕立てにも、ランクによって工賃（縫製料）もそれなりの差があり、どの工場の、どんなランクの仕立てにするかは、各洋服店によって異なります。

基本は、工場の持つジルエットのパターンが基準ですので、細かい補正には限度があり、お客様とフィッターとの完成品のイメージが、異なったものが出来上ってくる可能性は否定できません。

ゲージ服を多く備えている店を選んでください。

一応「着用するのに問題の無いスーツ」

低価格が売りのところは、ほとんどが発展途上国の縫製工場です。

「あなたの体に合わせます。採寸します。オーダーメイドです」と　言っているのが、この「イージーオーダー」です

❄　パターンオーダー（セミオーダー、サイズオーダー）
　

各メーカー、ブランド独自のアイデンティーを守ることが大切で、「こだわり、スタイル、仕様規格」を優先します。

既製品（サンプル）のスーツの中から、自分の体に近いサイズを試着。

上着は着丈や袖丈、パンツはウエストやパンツ丈などの限られた部分（店によっては少しのデザインやボタン）を許容範囲内で変更して仕立てます。

一般的にはタテ寸法の変更指定は可能。ヨコ寸法、いかり肩や猫背といった体型補整は出来ません。

低価格が売りです。

サンプルスーツを試着しますので、出来上がりがイメージできます。

誰でも（販売員）が採寸するために、完全なフィッテングは望めません。従って、サンプルスーツ（ゲージ服）の多い店を選んでください

【生地】

国内ではミユキ毛織や大同毛織ほかインポートではフィンテックス、ロロピアナなどの洋服生地メーカー、ブランドは、数えきれないほど存在しています。

各々の販売価格は、基本的には使用する生地の質によって設定されています。

イタリアのロロピアナ社のビキューナー100%の生地は、アンデスに生息する羊の1種でワシントン条約で生産の制限があり、1着のコートを作るのに30頭の剥毛（綿毛）が必要と言われています。コートお仕立て上り、数１００万円以上です。

❄フルオーダー

縫製にコストと手間がかかる分、それに見合う良質の生地を使用しています。
平均的なテーラーでの販売価格は20万円～　（銀座のI館や天皇陛下のお抱えテーラーでは、生地代別に仕立て代だけで20万円以上とか・・・）

❄イージーオーダー

顧客のニーズに合わせて、それなりの品質の生地を使用します。

生地代だけで、10万や20万円以上でイージーオーダーの仕立ではないだろうと思います。

❄パターンオーダー

一般的なパターンオーダーではブランドのテイストに合わせて、それなりの品質の生地になるのは当然の成り行きでしょう。

※イージーオーダーやパターンで、ヨーロッパのＰＣブランドの生地をしているなどは20万円を超えるものもあります。

【型紙】

人の体は十人十色、千差万別、左右対称ではありません。

従って、各々のパーツごとに左右、前後、上下を違えた型紙を作ることも、多々あります。
その差は、3ミリ（8分の1インチ）単位に、最大４センチ（１吋４分の１）

そのためにも、年々変わるトレンドには敏感でなくてはなりません。
 リピーターの方には、その都度、型紙補正をしています。

※　イージーオーダー
縫製工場のコンピューターで作ったベースの型紙をもとに、体型補正やデザイン補正などを施した型紙を作ります。

「お客様の希望に沿ったスーツを創ります」と言っても、それはあくまで縫製工場のマニュアルの範囲内での調整です。

※　パターンオーダー
既製品と同じ型を使用しますので、体型補正などは、行わないため新たに個々に型紙は作りません。

裁断

※　フルオーダー

手書きの型紙を生地の上に置いて、チャコ（チョーク）で準え、ハサミで裁断します。
左右の違いや屈伸の差などを「マニプレーション（manipulation：巧みな扱い）」をすることにより、その体型にフィットした服が出来ます。

❄　イージーオーダー＆パターンオーダー
多くは、コンピューターで作った型紙を元にコンピューター制御の裁断マシンで、自動的にカットされます。
コスト面ではかなり抑えられますが、応用範囲は少ないです。

【芯地】
芯地には毛芯と接着芯の2種類があります。

ラペル部分には、張りのあるウール綿混紡の裏地にも使用できるアルパカを使い、より細かい八刺しをすることによって美しいロール状の膨らみ、立体的なボリューム感溢れた返衿（ラペル）が出来上ります。
耐久性に優れ、いつまでも型崩れしないスーツの原点です。

❄　接着芯
不織布などに特殊な接着剤がついており、熱加工で簡単に表地と芯地が固定できるため、軽くて柔らかいスーツが出来ます。
低コストで作業も簡単ですので、既製品だけでなくパターンオーダーやイージーオーダーでもよく使われています。

接着芯は、接着効果に限界があるようで、部分的に剥がれる場合があり、いったん剥がれると元に戻らないため、数度のクリーニングなどで張りやこしが失われ、よれよれになったスーツを見かけることが多々あります。

生地も、永年に亘って取引のある問屋商社との信頼関係において、良質の商品を安価で仕入れていますので、リーズナブルなプライスでご提供させていただいております。

スーツ　仮縫付お仕立上り　\165,000（税別）～